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[转帖]菜鸟学数码讲座“菜鸟必读  发帖心情 Post By:2006-05-20 21:46:59 [只看该作者]

“菜鸟学数码讲座“菜鸟必读!(全文下载版在70楼,请大家下载看完后不要忘了回复帖子)

原贴地址:http://www.51kacha.com/dispbbs.asp?boardid=31&star=1&replyid=25552&id=3595&skin=0&page=1
强调一下啊,咱们的口号是“只讲对的,不讲费的!!”咱全篇都是用大白话讲的,通俗易懂,话糙理不糙。要是您非要正儿八经的听很专业的,那就请您“高就”,俺这儿不敢耽误您青春放光芒。那咱先说啥咧,咱就先从最基本的“光圈”开始说吧。你说这究竟啥叫“光圈”?看图,



此主题相关图片如下:







这个就叫做光圈,由好多小片组成,中间是个圆孔,光圈可以像闸门一样收缩和放大,中间的圆孔自然可以放大或缩小,相应的进入相机的光线也因此变得有多有少。俗话说没规矩不成方圆,所以咱也要给光圈的大小定一个标准,以此来衡量光圈的大小,这个“标准”就用“F值”表示。你问啥“F值”是咋来的,告诉你这个咱这里不教,自己下去琢磨,我不是不会主要是怕给您一讲把您再讲迷糊了得不偿失,您就老老实实的继续听吧啊。大家看这个图,







此主题相关图片如下:







光圈中间圆孔的大小随着“F值”的增大而减小。“F值”越大,能够进入镜头的光线越少,(别抬杠啊,我知道这是指的在快门速度一定的情况下说的,这不还没有讲到快门嘛,您别急,我知道您会。)“F值”系列从小到大有:“F1, F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22, F32, F44, F64。”两档之间的进光量上一级是下一级的2倍,也就是说“F2.8”的进光量要比它的下一级“F4”多一倍。再说透点就好比恁领导比你多拿一倍工资,10块钱能买一斤排骨,5块钱就只能买半斤排骨,这回知道了吧。咱们(就是指的论坛里三千元左右机器的穷苦大众啊,不是那些“单反贵族”)的机器光圈一般是从F2.8~F8之间。要是卡片机那“F值”有的才只有5.6。究竟这光圈到底是干啥用,咱下面讲了快门以后两者结合起来再讲啊。总结一下:光圈好比是水龙头,开得越大(F值越小),出水越多(进光量越大);拧得越小(F值越大),出水量越少(进光量越小)。上一档进光量是下一档的两倍。坐好坐好还有最后一点啊就是咱们菜鸟刚开始好不容易理解光圈的概念了,但是听老鸟一说用大光圈,用小光圈时,老是不知道老鸟说的“大光圈”“小光圈”说的是“实际的进光量大小”还是“F值的大小”呢?比如老范告诉你:说在室外拍景物最好用小光圈。我要告诉你,老范说的是让你用“进光量小的光圈”,也就是F值大的光圈,你可不要认为老范说的“小光圈”是F值小的光圈啊,他是要你用F5.6或F8,你要是用F2.8那可就错了。好了先写这么多,大家先看着。您要是听明白了就给俺呱唧呱唧。

[此贴子已经被作者于2006-5-20 21:54:37编辑过]

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好了好了,歇得也差不多了,现在开始上课,咱趁热打铁接着讲快门啊,快门光圈讲完咱就不再是人见人掐的菜鸟了啊。啥叫快门,前面讲了光圈好比是个水龙头,那么快门就是指的从拧开水龙头到关闭水龙头这一段的时间,也叫做“快门速度”。快门速度用秒来表示,比如我的柯达DX7630相机快门速度就可以从最慢的64秒到最快的1/1000,当然了还有速度更快的快门比如1/2000、1/6000秒等等。慢速快门可以照夜景,高速快门可以用于抓拍高速运动的物体。在光圈大小固定的情况下,快门的上一档的进光量也是等于下一档进光量的2倍。比如1/30的进光量就正好是1/45秒快门的两倍。清朝的时候,外国洋鬼子拿着刚发明出来的照相机去给慈禧老佛爷照相,那时候胶片的化学反应慢,需要的曝光时间长(慢快门),慈禧照个相就必须在椅子上一动不动的坐上十多分钟累得半死才可以照好,呵呵。到这里咱们光圈和快门两个概念都讲到了,现在咱们来讲光圈和快门两者的组合。现在我们手里分别有了:大光圈、小光圈、高速快门、慢速快门四个标准。我们现在分别互相搭配一下,大家来看看分别由什么样的效果。1.大光圈+高速快门=适合拍摄高速运动的物体,大的光圈可以保证有足够的进光量,不会产生曝光不足照片发暗的情况;高速的快门也可以轻松的抓拍到运动物体一瞬间的状态,比如飞鸟,球员门前争顶等高速的动作。2.小光圈+高速快门=在阳光充足的情况下拍摄运动物体。相对于大光圈+高速快门,小光圈更可以把被摄物体连带背景拍的更加清晰。3.大光圈+中速快门=适合拍摄人像特写。大光圈可以产生“浅景深”虚化背景,以此来突出主体。4.小光圈+中速快门=拍摄室外风景。小光圈可以产生更大的“景深”使得远处的景物也能够拍摄清楚。如果换成大光圈,景深浅,那么远处的山、瀑布就会拍得很模糊。5.小光圈+慢速快门=拍摄夜景。晚上光线弱,需要长时间曝光才可以得到正确的曝光量。所以我们拍夜景的时候就可以支上三脚架把快门设置成三秒甚至更长时间。这样比如拍摄夜晚的道路,一辆辆的汽车开着大灯使过,道路就会变成一个“光带”,十分好看。6.大光圈+慢速快门=啥也不是。一般很少用这种模式,拍夜景吧会造成曝光过度,拍风景吧背景模糊虚化严重,拍人物吧快门速度低容易模糊。要想得到正确的曝光量我们就要控制好快门和光圈的组合。比如我们的眼睛的瞳孔就好比是光圈,太阳光强的时候,我们猛地一看眼前就会白茫茫的一片(曝光过度)我们的瞳孔就会自动收缩,收缩完要是还觉得刺眼,我们还会本能的眯起眼睛。在夜晚光线不足,我们的瞳孔就会放大,让光线进的得多一点,这样才会看清楚。







此主题相关图片如下:


上面这个图可以显示出来:光圈小,景深大。光圈大,景深浅。



此主题相关图片如下:


上面这张照片,用了小光圈+慢速快门,结果瀑布就真的像一层“白布”一样。



此主题相关图片如下:


这张照片就和上一张不一样了,使用了大光圈+高速快门,结果把瀑布水流的细节给抓拍下来了。



此主题相关图片如下:




此主题相关图片如下:


上面两张用的都是小光圈+慢快门,夜晚的道路可以形成光带



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  发帖心情 Post By:2006-05-20 21:56:36 [只看该作者]


今天说点啥呢,咱给大家唠唠“对焦”的问题。首先说一下,啥叫“对焦”?“对焦”就是照像时对着“正确的焦点”。我们的人眼是个球型和镜头一样,不是平面的,所以看到的中心清晰的那一部分就叫做“焦点”。举个例子啊,老范同志在百脑汇看到一个美女站在数码影人的旁边挑选机器,这个时候老范同志眼睛的焦点就应该集中在美女身上,而旁边的数码影人看起来是模糊的。我们把一根手指放在自己两只眼的中间,然后看着手指,这时候前面的景物你能看见吗?(这就叫做浅景深,和微距为什么能够很容易的虚化背景的原理是一样的。)不能吧,这就叫做“对焦”,你这时候已经把焦点对着手指了,所以周围的物体还有后面的物体你看起来是模糊的。好多年前的机械傻瓜相机,我说的是不能变焦的傻瓜相机啊。它们的镜头时不能够收缩的,所以焦距是固定的,所以也就不需要对焦了,只要按动快门,咔嚓一下就OK了,怪省事。现在咱们用的数码相机大多是变焦的,咱出去一会儿想照个树上蹲的猴儿,一会儿又想拍个美女,一会儿又要照远处的景色,最后临走了又想来个微距。这么一通折腾镜头伸伸缩缩,焦距来回变化,这就需要“正确的对焦”了。看咱们的数码相机说明书里面,关于对焦方式有这么几种:“多点对焦”“中心点对焦”“手动对焦”。“多点对焦”一般用得比较多,这种方式下相机自动对镜头范围内的主要物体分别进行对焦,取一个平均度,保证各个主体都能够在焦点范围内,使拍出来的相片人物和背景都比较清晰。“中心点”对焦一般用于需要精确对焦的场合,比如你要拍百脑汇的美女的脸部特写,旁边还站着一个人,如果你用“多点对焦”那么相机一平均,俩人都照清晰了,就体现突出不了美女了。你应该用“中心点对焦”模式,光把美女照清楚,周围的就不用管他,让他虚化衬托美女好了。再比如微距拍摄,“鳄鱼宝宝”要拍螳螂(对不起阿,刚才打成蟑螂了,呵呵)。螳螂哪一点比较突出?那就是螳螂的一对大眼,如果你用“多点对焦”说不定焦点会对到螳螂的身子上,这样就不好看了。



此主题相关图片如下:






这张照片,就使用了“中心点对焦”,把焦点放在了螳螂的身体上,所以照片四周螳螂的头部和腿都不是很清晰。





最后一种就是“手动对焦”也就是用人工手动调节的方法来选择焦点。机器再聪明也不是咱的“贴心小棉袄”啊!对吧。所以总会出现机器调整的焦距不令您满意的时候,这时候就需要使用“手动对焦”了。不过一般“手动对焦”我们很少用到,“中心点对焦”和“多点对焦”这两种模式已经基本上够用了。还有就是要注意,我们使用数码相机的时候,它的快门不像前面说的传统机械傻瓜相机一样,一按下快门就可以照,数码相机需要先把快门按下一半,机器自动对焦,对焦完毕后,液晶屏幕中央的小框由对焦之前的蓝色变成对焦完毕后的绿色,这时候说明对焦已经完成,食指再一用力按到底就可以拍了。如果你是个急性子,像用传统傻瓜机械相机一样,老是一按到底,那你就再看看说明书,设置里面有个“连续对焦”,相机不断的随着进入镜头变化的物体进行对焦,你可以一按到底,但是对焦肯定没有按下一半再拍摄准确。“连续对焦”可以节约对焦时间,在你不需要精确对焦并且要连续抓拍的时候可以用。最后讲一点对焦的原理,数码相机是向外发射红外线(高档的发射超声波)到被测物体,测出相机和被测物体之间的距离,然后算出正确的焦距的。







此主题相关图片如下:


对焦不准,蝴蝶最美丽的翅膀拍模糊了,如果用“多点对焦”连手臂都拍出来,那我今天中午就不用吃饭了,



此主题相关图片如下:


对焦错误,应该对准毛毛虫的头部







此主题相关图片如下:


正确的对焦,前景和背景都模糊虚化了,突出了主体。




此主题相关图片如下:


对焦错误,把焦点对在了草上,而昆虫却没有在焦点内,这种错误情况容易在“多点对焦”模式出现,由此可以看出机器也是傻子啊,它不知道你要拍啥咧,这种情况你可以使用“中心点对焦”和“手动对焦”把焦点移到昆虫身上。



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再看鳄鱼宝宝照的这张在键盘上的螳螂,整体倒是很清晰,但是如果采用“中心点对焦”,把焦点精确的对着螳螂,这样键盘就会模糊了,突出了主体螳螂。最后一种就是“手动对焦”也就是用人工手动调节的方法来选择焦点。



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光说鳄鱼宝宝了,我也自我批判一下,这张照片应该是照大门的,结果对焦错误,把前面的花草派的清楚了,而后面的大门模糊了,惭愧惭愧,哈哈哈


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怎样虚化背景?

虚化背景可以起到突出主体的作用,特别是在人像摄影方面。



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相比这种就特别一般了,这也是我们那个传统傻瓜相机时代的景点杰作“人物像贴画一样死死的铁在背景上,没有活力,僵僵的”



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虚化背景有以下几种方法:


1.需要有一个好的相机,比如单反相机,长焦距相机。要是相机很一般,比如和我的DX7630一样,那就老老实实地接着往下看吧,呵呵。


2.使用大光圈,大光圈景深浅,虚化背景效果好,小光圈景深“深”,适合拍远处的风景,这点钱面都已经讲过了,原理就是下面的图。






3.使用长焦段,也就是说利用相机的变焦功能,把要照的人物从远处“拉过来”,这样做也会产生虚化效果。举个例子,如果你开机后直接来拍(广角端)来拍,人物和背景都很清晰,很难产生虚化效果。这时候如果你退后几步,利用变焦功能把人物“拉过来”这时候虚化效果就好得多。所以使用长焦机器(10X、12X光学变焦)的机器很容易拍摄出虚化效果的秘密就在于此。他们可以在很远的地方,是用长焦来拍摄,拍出来的人物既自然又生动,背景虚化的也好。唉,可怜俺这些3X光学的只能望“机”兴叹了。不过为了弥补3X变焦的不足,你可以去老范那里买个增倍镜头,这样一来就成了6X变焦的了。相对拍摄人物的时候要好点。另外也不要忙不得使用长焦端,这样一是拍的时候容易抖动,产生模糊。二是长焦段的成像质量色彩不好。


4.保证人物和背景之间保持一段距离。除非相机很好,你倚*在红墙根下,连后面的砖墙也能拍虚化。对于一般的机器而言,要是刻意去拍虚化背景,就要让MM与后面的景物拉开距离,这样虚化就容易些。



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比如这张就是我的DX7630加上了增倍镜头,拍的时候MM和后面的大树之间有五六米的距离,这样就拍出虚化效果了。



此主题相关图片如下:


同样也是使用增倍镜,照的时候离外援有一米五左右的距离,看来把镜头离人物近些要比使用长焦段更有效。如果你的机器很一般只有3X变焦,那么你离被摄人物近一点也可以产生不错的虚化效果。




此主题相关图片如下:


这张照片守门员和后面的树木距离很远,所以很容易就产生了虚化效果,傻子都能拍出来。


但是要注意,要拍虚化,对焦一定要准确,特别是人物和后面的背景距离不大的时候,最好使用中心点对焦模式,保证焦点对准人物。如果你使用了“多点对焦模式”,相机一对焦,前后人物背景都照得可清楚,那不就达不到虚化的目的了吗?


5.微距。微距可以很容易的拍出来虚化效果,可惜只能拍苍蝇蚊子蜘蛛啥的,不能够拍MM。你要问为啥微距能够很容易的产生虚化效果。那么你就自己做个试验,伸出来一个指头离近点放在你眼前。两只眼睛盯着指头看,看清楚上面的指纹没有?然后你再看指头后面的物体,是不是模糊了,这就是原理:物体离镜头越近背景虚化效果越好!!


最后再说一下,机器都有一个“最小拍摄距离”,也就是说你要使用微距的时候,最低要使被摄物体和镜头保持多远的距离。换句话说也就是说你的相机能够以多近的距离来拍摄物体。我的DX7630是7厘米,佳能A95的微距功能比较强可能还要近一些(5CM)。那你说为啥有这样一个界限呢,离得越近不是拍得越清楚吗?那你再做个试验把你的手指放到你的鼻梁上,现在你能看见指纹吗?不能吧,因为眼睛与手指的距离已经低于了眼睛的“最小可视距离”。其实镜头和我们的眼睛差不多,有些道理想不明白的时候,想想自己的眼睛用它来作实验就明白了,呵呵。


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